Tage in Burma (3): Abschied von Yangon

Am Nachmittag schauen wir uns noch weitere Pagoden in Yangon an und spazieren durch die Hauptgeschäftsstraßen. Abends sind wir mit Uta von "warmshowers" verabredet, die seit 10 Jahren in Yangon lebt und für eine deutsche Firma arbeitet, die in Burma Spezial-BHs anfertigt. Eigentlich wollte Uta mit uns burmesisch essen gehen, aber als wir von unseren gesundheitlichen Problemen berichten, wird daraus Brot mit Käse bei ihr zu Hause. Das ist etwas abseits des Zentrums in einer Wohnanlage, die von außen wie ein Hotel aussieht. Letzten Monat wurde Utas Miete einfach so verdoppelt, sie bezahlt jetzt 4000 $ pro Monat für eine, zugegeben, schicke und geräumige Wohnung, aber ein Luxusappartment ist das nicht - nur ein Beispiel dafür, wie im Moment in Yangon die Preise explodieren. Uta ist in Burma auch schon geradelt und kann uns wertvolle Tipps geben. Käse haben wir seit Spanien nicht mehr gehabt, mundet uns vorzüglich, dazu gibt es, kaum zu glauben, Rucola-Salat!!! Wenn Uta nach Deutschland reist, bringt sie immer kiloweise Käse mit und friert dann alles ein, wovon wir jetzt profitieren. Wir ahnen noch nicht, dass die Käsemahlzeit der kulinarische Höhepunkt unserer Burmareise sein wird.....

Dann ist schon der Tag unserer Abreise aus Yangon gekommen. Unser nächstes Ziel ist Mandalay, ca. 700 km weiter nördlich und zweitgrößte Stadt in Burma. Diese Entfernung werden wir mit dem Bus zurücklegen, einerseits weil jetzt schon abzusehen ist, dass die Zeit vorne und hinten nicht reicht, andererseits weil es auf der Strecke (noch) nicht genug lizenzierte Unterkünfte für Ausländer gibt. Man könnte im Notfall in Klöstern übernachten oder eventuell bei Leuten fragen, aber eine Fahrradreise durch Burma ist auch so schon Abenteuer genug. Wah Wah hat für uns den Nachtbus gebucht, Abfahrt 20.30 Uhr. Tagsüber schauen wir uns noch in Yangon um, viele Straßen, v.a. die schmalen Seitengassen, sehen absolut desolat und jämmerlich aus. Der moderne Flughafen, die herausgeputzten Hotels und Restaurants, die neuen Supermärkte und teuren Bäckereien - das alles hat mit der harten Lebenswirklichkeit der meisten Burmesen gar nichts zu tun.

Der liegende Buddha in der Chank Htat Gyi - Pagode in Yangon ist 72 Meter lang.

Die  Ngadatkyi-Pagode ist eigentlich bekannt für ihren großen sitzenden Buddha. Wir fanden diese Kombination von Statuen und Wandmalerei viel interessanter.

Von Uta bekommen wir viele gute Tipps für unsere Radreise im Norden von Myanmar.

Fahrradrikschas sind nach wie vor  ein wichtiges Transportmittel in Yangon -

 aber nicht auf den Hauptdurchgangsstraßen, da sind sie seit einigen Jahren verboten.

Straßenrestaurant mit burmesischem Barbecue ...

... das essen wir wohl besser nicht.

Hier gibt es Nudelgerichte.

Und noch eine typische burmesische Garküche.

Leckere Maiskolben - frisch gekocht. 

Die kann man ohne Bedenken verzehren!

Dieser Buchhändler in Yangon hat wahrscheinlich soeben seinen 

Bestand  geordnet und ist daher sehr erschöpft.

Ein Händler verkauft Klein-Elektronik auf traditionelle Weise an der Straße.

Die Zeiten ändern sich in Myanmar: 

Die Abschottungspolitik ist vorbei,  vor vielen Geschäften türmt sich die Importware.

Tage in Burma (2): Yangon - Die Ordination

6.1.2013

Wah Wah und Moh sind praktizierende Buddhisten und haben die Verantwortung für einen jungen Mönch übernommen, der zufällig am nächsten Tag feierlich ordiniert wird. Wir sind eingeladen, an dieser Zeremonie teilzunehmen, eine ganz große Ehre. Da es mir am nächsten Morgen deutlich besser geht, können wir die Einladung wahrnehmen. Es sind nur Familienangehörige anwesend, einige Mönche und der Abt, der die Zeremonie leiten wird. Die eigentliche Ordination findet in einem besonderen Raum des Klosters statt, nur Moh darf dabei sein, aber weil der Abt liberal eingestellt ist, erlaubt er auch uns die Teilnahme, eine besondere Ehre vor allem für mich, weil Frauen normalerweise ausgeschlossen sind. So bin ich die einzige Frau bei der Mönchsweihe, selbst Wah Wah muss draußen bleiben. Nach der Zeremonie gibt es für alle Mönche des Klosters ein großes Essen, anschließend dürfen wir anderen speisen. Serviert werden leckere burmesische Gerichte, aber wir müssen uns leider zurückhalten. Wah Wah schärft uns noch einmal ein, wir sollten auf unserer Reise bloß nichts von der Straße essen, sie selber tue das auch nicht, und nur heiße Gerichte zu uns nehmen. Nach diesem eindrucksvollen Vormittag verabschieden wir uns endgültig von der Familie.

In der Ordinationshalle des Klosters

Der Abt spricht die Gebete

Beim Verlassen der Ordinationshalle erhalten die Mönche Opfergaben.

Di Di und Sam haben sich in der Zwischenzeit im Klosterhof ausgetobt.

In der Versammungshalle hält der Abt eine Ansprache.  

Vorn im Bild der junge Mönch, der soeben ordiniert worden ist.

 

   Wah Wah und Moh tragen die Kosten für die Ordinationsfeier und sind bei dieser Veranstaltung     die Ehrengäste. Der Abt wendet sich bei seiner Rede  besonders an sie. Von Moh erfahren wir       später, was er gesagt hat: Einen  jungen Mönch zu "adoptieren" sei wie das Pflanzen eines           Baumes, der später  viele Früchte hervorbringen wird. Aber ein solcher Baum müsse auch             gewässert werden, um nicht zu verkümmern. Das bedeutet, dass Wah Wah  und Moh                 lebenslang Verantwortung für den jungen Mönch übernehmen, auch in finanzieller Hinsicht.

Auch die Kids lauschen andächtig der Rede des Abtes.

Der Tisch mit den Speisen wird kurz angehoben;

 dieses Ritual soll Glück bringen.

Zuerst essen nur die Mönche ...

... danach sind auch die übrigen Gäste an der Reihe.

Tage in Burma (1): Yangon - Besuch bei Freunden

3.1.2013 bis 7.1.2013

Burma (deutsch meist "Birma", seit 1989 offiziell "Union von Myanmar") ist kein gewöhnliches Reiseziel und beschäftigt uns deshalb schon im Vorfeld intensiv. Gerne würden wir von Thailand aus einfach so über die Grenze radeln, aber die Einreise ist in der Regel nur per Flugzeug möglich. Viele Gebiete sind immer noch gesperrt oder man kann sie nur mit Sondergenehmigungen bereisen. Die touristische Infrastruktur ist abseits der Hauptrouten bescheiden oder schlicht gar nicht vorhanden. Für uns als Individualreisende ist deshalb der neueste Stand der Informationen besonders wichtig: Wie kommen wir in Burma an Geld, wie sieht es mit Unterkünften aus, welche Erfahrungen haben andere Radler gemacht - das alles müssen wir bereits vor unserer Abreise recherchieren. Zwar sind wir im Besitz des neuesten Reiseführers von 2012, aber seit der politischen Öffnung des Landes ändert sich alles so rasant, dass selbst dieser zum Teil schon wieder überholt ist.

Laut Internet soll es in größeren Städten neuerdings internationale Geldautomaten geben, aber nur vereinzelt und nicht zuverlässig. Kreditkarten kann man in Myanmar ebenso vergessen wie Reiseschecks, unsere Notreserve. Uns bleibt also nichts anderes übrig, als ausreichend Bargeld zum Tauschen mitzunehmen, aber wie viel Geld braucht man für knapp vier Wochen in einem Land, in dem z.B. die Hotelpreise explodieren? Akzeptiert werden nur US $ und Euro, aber die Scheine müssen absolut makellos sein. Ein kleiner Knick und schon wird der Schein abgelehnt - das werden wir später selber erleben. So pilgern wir etliche Male zum Wechselbüro um die Ecke von unserem Hotel in Bangkok und lassen uns Dollar- und Euronoten vorlegen. Die Damen von der Bank kennen das Problem schon und bieten Myanmar-Reisenden nur "gute" Scheine an, wobei burmataugliche Dollars leichter zu bekommen sind als Euros. Immerhin gibt es keinen Zwangsumtausch mehr wie noch bei unserem ersten Besuch in Burma vor 10 Jahren, auch die Sonderwährung "FEC" (Foreign Exchange Certificate) für Ausländer wurde abgeschafft, die man seinerzeit nur auf dem Schwarzmarkt in die Landeswährung Kyat tauschen konnte.

Seit der politischen Öffnung will alle Welt nach Burma (ganz früher bekam man nur ein Visum für 7 Tage, jetzt dürfen Touristen immerhin 28 Tage bleiben); außerdem sind wir zur besten Reisezeit dort, im trockenen und kühleren Winter. Internetberichten zufolge ist deshalb im Moment mit Engpässen bei der Unterbringung zu rechnen. Touristen mussten auf Hotelfluren übernachten, weil es keine freien Betten mehr gab..... Einen kleinen Vorgeschmack bekommen wir, als wir versuchen, eine Unterkunft in Yangon zu finden. Die meisten Hotels sind längst ausgebucht, erst nach intensiver Recherche schaffen wir eine Reservierung für vier Nächte.

Am 3.1.2013 geht es endlich los, nach einer Stunde Flug landen wir gegen 17.30 Uhr in Yangon. 2003 war der Flughafen eine triste Angelegenheit, düster, schmutzig, wenig einladend. Mittlerweile hat Yangon ein neues Flughafengebäude, hell, sauber, freundlich, in der Ankunftshalle gibt es sogar einen Geldautomaten und einen Wechselschalter. Wir staunen. Vor 10 Jahren wurden wir schon bei der Einreise von uniformierten Beamten flüsternd angesprochen, ob wir nicht unsere FEC in Kyat tauschen wollten....

Es ist schon dunkel, als wir mit unserem umfangreichen Gepäck ins Taxi steigen. Unser Fahrer spricht gut Englisch und hat seine Freude daran, wie wir über die Veränderungen in Yangon staunen. Vor 10 Jahren fuhren wir mit den Rädern in die Stadt, über holprige Straßen, auf denen kaum Autos unterwegs waren. Yangon bot damals einen traurigen Anblick. Jetzt stehen wir auf der gut ausgebauten Straße teilweise im Stau, unglaublich! Wir sehen schicke Restaurants und Kinos mit Glitzerreklame - 2003 waren die Kinoplakate noch handgemalt. Es scheint sich etwas getan zu haben.....

Die Ankunft im Zentrum ist dann schon etwas ernüchternder. Unser 110 $-Hotel liegt in einer schäbigen Gasse, in der sich stellenweise der Abfall türmt. Mittendrin wird gekocht und gegessen, in improvisierten "Restaurants" mit niedrigen Plastikhockern, die ziemlich typisch für Burma sind und die wir so auch schon vor 10 Jahren gesehen haben. Die blankpolierten Glastüren unseres Hotels stehen in merkwürdigem Gegensatz zu dieser tristen Umgebung. Ganz in der Nähe ist sogar eine richtige Luxusherberge, das Traders Hotel - schön und hässlich, sauber und schmutzig, reich und arm so dicht nebeneinander.

In unserem sehr bescheidenen, völlig überteuerten, aber blitzsauberen Zimmer halten wir uns nicht lange auf - wir wollen unbedingt noch kurz raus, einen kleinen Eindruck bekommen. Die Burmesen haben ein langes Wochenende vor sich, morgen ist  Unabhängigkeitstag. Unser Hotel liegt mitten im Zentrum, die Straßen sind brechend voll, die Bürgersteige und Straßenränder voll gepackt mit Verkaufs- und Ess-Ständen. Wir müssen aufpassen, wohin wir unsere Füße setzen, überall lauern Fallen, Löcher, Unebenheiten, lose Platten, zerbrochene Kanalabdeckungen. Wir fühlen uns nach Sri Lanka zurückversetzt, auch das Gewusel auf den Straßen erinnert uns daran und die vielen, sehr einfachen indischen Restaurants gleich um die Ecke von unserem Hotel. Während der britischen Herrschaft in den 30er Jahren stellten die Inder mehr als die Hälfte der Bevölkerung Yangons und noch immer leben viele in der Innenstadt. Wir trauen uns, Masala Dosai zu essen, den leckeren südindischen Pfannkuchen, schmeckt gut, aber in die Küche möchte ich hier lieber nicht schauen.... Lange bleiben wir nicht draußen. Die Sicherheitslage in Burma ist gut, aber wir sind mit einer Barschaft von mehreren tausend Euro unterwegs und man muss das Schicksal ja nicht herausfordern. Vom Hotel aus, das übrigens trotz des überzogenen Preises jeden Abend ausgebucht ist, rufen wir noch Wah Wah an und vereinbaren ein Treffen für morgen.

Wah Wah kommt am nächsten Tag mit Di Di, ihrer 13jährigen Tochter. Wir kennen die Familie, zu der noch Wah Wahs Ehemann Moh und der 9jährige Sam gehören, über eine gemeinsame Freundin aus Hawaii und haben sie schon 2003 getroffen. Den Vieren geht es im Vergleich zu der Mehrheit in Burma, die in großer Armut lebt, relativ gut. Moh betreibt eine Art Reiseagentur, aber jetzt gibt es mehr Konkurrenten auf dem Markt und er muss kämpfen. Wah Wah hat einen guten Job bei einem australischen Arbeitgeber. Die Familie lebte und arbeitete eine Zeitlang in Singapur und ist erst vor kurzem zurückgekommen.

Wir verbringen den Vormittag mit den beiden Damen. Di Di ist ein aufgewecktes, hübsches Mädchen und unterscheidet sich eigentlich nicht von deutschen Teenagern ihres Alters. Natürlich gehört sie zur Facebook-Gemeinde, mag moderne Kleidung und träumt von einem iPhone. Wir spazieren zusammen zur Sule-Pagode, die unweit unseres Hotels mitten in einem Kreisverkehr liegt. Die Sule-Pagode ist bei weitem nicht so groß und prächtig wie die berühmte Shwedagon-Pagode. Es ist mehr ein Alltagstempel, dorthin geht man mal eben zwischendurch und in der Mittagspause.

Wir essen mit Wah Wah und Di Di zu Mittag, in einem Restaurant mit typisch burmesischer Küche, sehr lecker. Wegen des Unabhängigkeitstags ist heute überall viel los, aber Wah Wah meint, mit ironischem Unterton natürlich, die Briten wären mal besser im Land geblieben, dann würde es ihnen heute besser gehen. Di Di zuliebe kehren wir auch noch in einem "Donuts" ein, aber das ist kein Ableger der amerikanischen Kette, sondern nur die burmesische Kopie. Ich hätte nicht gedacht, dass man Donuts noch schlechter machen kann als sie ohnehin schon sind. Ausländische Fast Food-Ketten haben sich in Burma noch nicht angesiedelt, aber bald soll der erste McDonalds in Yangon eröffnen, außerdem eine Ikea-Filiale - das wird einen Ansturm geben..... 

Am Nachmittag verabschieden wir uns von den beiden Damen und gehen zu Fuß zur Shwedagon-Pagode. Die Orientierung im Zentrum ist einfach, dank der Engländer, die die Straßen des Stadtkerns quadratisch anlegten und durchnummerierten, nur die breiten Straßen haben Namen.

Die Shwedagon-Pagode ist die Hauptsehenswürdigkeit in Yangon und eine der berühmtesten Pagoden überhaupt, Pilgerstätte für Buddhisten aus aller Welt, uralt, wunderschön, unverwechselbar, sicher ein Höhepunkt für jeden Burma-Reisenden. Sie ist das bekannteste Bauwerk Burmas, für die Burmesen auch wichtig als Symbol des Landes und als Ort der Freiheitsbewegung - die "Lady", Aung San Suu Kyi, hielt 1988 hier ihre erste öffentliche Rede. Vier lange überdachte Aufgänge führen über niedrige Stufen hinauf zu dem vergoldeten, 100 m hohen Haupt-Stupa, der auf einer fast 60.000 qm großen Marmorplattform ruht, die voller reich geschmückter Schreine, Gebetshallen, Pavillons und Buddhas steht. 64 kleinere und 4 große Stupas umgeben den Haupt-Stupa, Tonnen von Gold und Tausende von Edelsteinen wurden hier verarbeitet. 2003 haben wir die Pagode natürlich auch besucht, damals waren wir fast die einzigen Touristen, heute wimmelt es von Ausländern. Überhaupt ist sehr viel los, vielleicht wegen des Feiertags, und weil die kühleren Abendstunden einfach mehr Besucher anziehen.

Die Stimmung ist schwer zu beschreiben. Viele Gläubige sitzen ganz still im Gebet oder bringen Buddhafiguren Blumenopfer, andere halten in Grüppchen zusammen ein Schwätzchen oder machen Picknick, dösen, spazieren um den Stupa herum, Kinder spielen, Touristen fotografieren die Einheimischen und diese mit ihren Handys wiederum die Touristen.

Kurz - andachtsvolle Ruhe herrscht hier eigentlich nicht, mehr ein ständiges Kommen und Gehen, aber die Stimmung ist trotzdem irgendwie feierlich, besonders als es auf den Abend zugeht und alles beleuchtet wird. Wir bleiben fast drei Stunden. In der Dunkelheit ist die Pagode so schön, dass man gar nicht mehr weg möchte. 

Zurück nehmen wir ein Taxi. Es gibt übrigens eine Besonderheit auf Burmas Straßen, die uns gestern schon aufgefallen ist: Hier wird rechts gefahren (seit 1970), aber der Fahrer sitzt auch rechts, also auf der falschen Seite. Das ist total verrückt. Das ganze Land fährt im Prinzip Autos, die eigentlich für Linksverkehr gedacht sind, was uns immer wieder irritiert, wenn wir ein Fahrzeug überholen und nicht der Fahrer, sondern der Beifahrer aus dem Fenster winkt.

Wir  überlegen, ob wir heute noch im teuren Traders Hotel gleich neben unserem Hotel zu Abend essen sollen, schließlich habe ich heute Geburtstag, entscheiden uns aber dann doch für ein bescheideneres Restaurant, was vielleicht ein Fehler war. In der Nacht wird mir schon schlecht, am Morgen ist mir speiübel, den Tag kann ich streichen. Gerold geht es auch nicht gut, aber ihn hat es nicht ganz so schlimm erwischt, er ist zumindest in der Lage, ab und zu aufzustehen. Was der Auslöser war - keine Ahnung, das ist einfach Pech oder vielleicht eine Warnung zur rechten Zeit. Die hygienischen Verhältnisse in Burma sind katastrophal, das werden wir während unseres Aufenthalts noch sehen. Dagegen war Sri Lanka ein Paradies an Sauberkeit. Die Bevölkerung kann nichts dafür, das Land wurde in den langen Jahren der Militärregierung auf unglaubliche Weise heruntergewirtschaftet, die öffentliche Hand kümmert sich offenbar um gar nichts. Am Inle-See besuchen wir später einen großen, regelmäßig stattfindenden Markt mit Hunderten von Besuchern, auf dem es nicht eine einzige Toilette gibt. Einheimische wie die zahlreichen Touristen erleichterten sich auf die Schnelle und ohne Sichtschutz am Straßenrand. Die Leute tun im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles, um ihre nähere Umgebung sauber zu halten. Hier wird ständig gefegt, geputzt, gewaschen. Auch die Ärmsten legen Wert auf reinliche und ordentliche Kleidung.

Eins ist klar: Auf der Straße dürfen wir hier nichts essen, auch Restaurants müssen wir uns vorher ganz genau anschauen. Fleisch und Fisch sind ab sofort gestrichen.

Bis zum Abend geht es mir nicht schlechter, eine Lebensmittelvergiftung ist es also glücklicherweise nicht, aber auch nicht besser, was besonders ärgerlich ist, weil Wah Wah uns zum Essen eingeladen hat. Gerold muss alleine hinfahren, ich lasse mir später von ihm berichten. Wah Wah hat lecker burmesisch gekocht (Myanmar Coconut Noodles), Gerold hat das Rezept notiert, wir kochen ja zu Hause gerne nach. Moh ist viel beschäftigt und kommt erst später dazu. Er ist ein wacher Kopf, ein Intellektueller, für den die Situation in Burma besonders unerträglich sein muss. Moh schätzt die "Wende" im Land vorsichtig optimistisch ein. Zu 75 %, meint er, sei die Entwicklung nicht mehr umkehrbar, ein Gegenputsch ultrakonservativer Offiziere sei aber immer noch möglich. Bei der Bevölkerung sei aber bisher von den Veränderungen noch wenig angekommen, bis auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten, darüber hatte schon der Taxifahrer geklagt. Gerold war mit Wah Wah in einem Supermarkt und wunderte sich über die hohen Preise. Für ein paar kleine Einkäufe hat sie umgerechnet 16 Euro bezahlt - ein Lehrer verdient hier monatlich zwischen 15 und 25 Euro.

Straße vor unserem Hotel

Typisches burmesisches Straßenrestaurant neben unserem Hotel

Spielende Jungs auf der Hotelstraße

Mit Wah Wah und Di Di im Donuts-Restaurant

Die Sule-Pagode im Zentrum der Altstadt von Yangon

Mitpassagiere im Bus auf dem Weg zum Mittagessen.

Mittagessen in einem burmesischen Restaurant. 
Gerade wird das Essen serviert - und was macht Di Di?!
 

Das Menu: Diverse Currys und Gemüse mit einem Dip

Shwedagon-Pagode: Gläubige beim Gebet

Gläubige bringen Opfer

Liegender Buddha in einer Nebenhalle

Diese Familie hat zuerst uns mit dem Handy fotografiert, dann wir sie.

Hübsches junges Mädchen mit dem typischen burmesischen Make-up

Burmesische Familie auf der Plattform der Shwedagon-Pagode

Dieses kleine Mädchen hat Angst vor uns.
 

Kurz vor Sonnenuntergang 
 

Shwedagon-Pagode in der Abenddämmerung

Nachtaufnahme 

 

                                          Zu Hause bei Wah Wah und Moh

In Bangkok (2)

Wie immer wenn wir übers Wochenende in Bangkok sind, besuchen wir den Chatuchak Weekend Market. Hier gibt es alles mögliche, Kleidung, Souvenirs, Kunsthandwerk, Lampen, Haushaltswaren, Bücher, Pflanzen, Tiere etc. etc. - und natürlich sehr leckeres Essen. Man muss nicht immer kaufen (was wir aber auch gerne und ausgiebig tun), es macht auch Spaß, einfach nur zu stöbern. Natürlich gibt es jede Menge hochmoderner Einkaufszentren in Bangkok, in denen man seine Kauflust ausleben kann, aber die sind austauschbar und für uns eher langweilig, den quirligen Chatuchak dagegen lieben wir.

Zum zweiten Male besuchen wir den an einem Klong liegenden "Taling Chan Floating Market", einen etwas kleineren und bei Touristen nicht so bekannten "schwimmenden" Markt, eine Neuentdeckung von unserem letzten Bangkok-Aufenthalt. Hier wird auf Booten gekocht, v.a. leckerer Fisch; die Kunden, hauptsächlich Thai, verspeisen "an Land", was sie Leckeres bestellt haben. Beim Essen gesellt sich ein ziemlich seriös aussehender Thai zu uns und verwickelt Gerold in ein Gespräch, fragt ihn ganz nebenbei nach seinem Beruf, will wissen, in welchem Hotel wir in Bangkok wohnen etc. Bei Gerold ist da längst der Groschen gefallen: Der will unsere finanzielle Situation ausloten und uns dann eventuell zu dubiosen Käufen animieren. Auf die Frage, welches Auto wir denn in Deutschland fahren würden, antwortet Gerold deshalb, wir hätten gar kein Auto, nur Fahrräder. Und siehe da - damit ist das Gespräch abrupt beendet und der vorher noch so leutselige Herr tritt schnell den Rückzug an.

Neben all den schönen und angenehmen Sachen ist aber auch viel Organisatorisches zu erledigen. Die nächsten Flüge müssen gebucht werden. Wann fliegen wir wohin und wie lange bleiben wir - das sind die Sorgen von "Sabbatisten". Auch die Vorbereitung unserer Burma-Reise beansprucht viel Zeit. Zwischendurch haben wir noch Zeit für einen Besuch bei "Otto", einem von etlichen Restaurants mit deutscher Küche. Nicht, dass wir genug vom thailändischen Essen hätten, aber der Spaß musste einfach einmal sein: Biergartentische mit blaukarierten Tischdecken, Bedienung im feschen Dirndl, Weihnachtsmänner, Lebkuchen, Leberkäse, Weißwürste, Laugengebäck, richtiges Brot und vieles mehr im dazugehörigen Shop. Ein Weihnachtsbaum (aus Plastik) darf natürlich auch nicht fehlen, aber das ist nichts Besonderes. Weihnachten ist auch in Thailand ein großes Geschäft. In modernen Einkaufszentren und Supermärkten wird man mit Weihnachtsmusik genauso berieselt wie zu Hause in Köln und die Kassiererinnen bedienen mit Nikolausmützen. Schnitzel mit Kartoffelsalat steht zwar in Asien normalerweise nicht unbedingt auf unserem Speiseplan, ist aber nach 5 Monaten in der Fremde eine willkommene Abwechslung. Allerdings kommt der Kartoffelsalat bei weitem nicht an den von der Deutschen Botschaft in Bangkok heran, wo wir bei unserem letzten Aufenthalt den gesamten Vorrat aufkauften und an Ort und Stelle verzehrten, als wir wegen einer Passangelegenheit dorthin mussten.

Insgesamt aber bleiben wir der thailändischen Küche treu. Es gibt Abertausende von Restaurants in Bangkok, ganz zu schweigen von den mobilen Straßenständen und Garküchen unter freiem Himmel - die ganze Stadt kommt uns manchmal vor wie ein einziges großes Freiluft-Restaurant. Hier wird an jeder Ecke gehackt, geschnibbelt, frittiert, gekocht, gedünstet, gebacken - und natürlich gegessen. Wo immer wir aus dem Bus, der Schnellbahn oder dem Boot steigen - überall präsentieren sich unzählige Möglichkeiten, seinen Hunger zu stillen und sehr vielseitige dazu. Das gibt es nur in Bangkok. Die Kreativität der Thai beim Zubereiten von Speisen kennt keine Grenzen. Allein, was man hier alles aus einer einfachen Frucht wie der Banane zaubert, ist unglaublich. Dabei wird immer sehr großer Wert auf die Präsentation gelegt. Selbst einfache Straßenstände servieren ein Essen hübsch angerichtet.

Wie immer vergeht die Zeit viel zu schnell. Schon steht unsere Abreise nach Burma bevor.

Nichts für Klaustrophobiker: 

Gedränge in engen Gassen auf dem Chatuchak Weekend Market

Kunsthandwerk auf dem Chatuchak Weekend Market

Hier werden Duftöle nebst Zubehör verkauft.

Bunte Seerosen - leider nur Plastik

Auf dem Taling Chan Wochenendmarkt gibt es vor allem
superleckeren Fisch und Meeresfrüchte.

Gegessen wird auf einer schwimmenden Plattform ...

... gekocht, gebraten und gegrillt wird auf Restaurantbooten.

Der Golden Mount - mitten in Bangkok

Heilige Ratte am Golden Mount

Aufgang zur Spitze

Die Spitze der Pagode ist komplett mit Blattgold überzogen.

Wat Pho besuchen wir eigentlich jedesmal, wenn wir in Bangkok sind.

Hauptattraktion ist die 46 Meter lange und 15 Meter hohe vergoldete liegende Buddha-Statue, 

die uns immer wieder von neuem fasziniert.

Nach dem anstrengenden Kulturprogramm stärken wir uns an einem der unzähligen Straßenrestaurants. Hier z.B. gibt es eines unserer (vielen) Lieblingsgerichte: Pad Thai (thailändische gebratene Nudeln).

Dieser missgelaunte Straßenverkäufer hat leckeren Kokos-Klebreis im Angebot, der entweder in Bananenblätter eingewickelt oder in ein Bambusrohr gestopft und dann gegrillt wird.

Dazu passen Bananen - z.B. gegrillt, gedünstet oder als Kebab mit süßer Sauce.

Und zum Nachtisch gibt es Kokoseis, dekorativ mit ein paar Maiskörnern
 bestreut und serviert in einer halben jungen Kokosnuss.