Trail Life: Island 3: Von Blönduos nach Akureyri und Höfn

11.7.2013 bis 16.7.2013

In Blönduós bleiben wir auf dem örtlichen Campingplatz. Oberhalb davon befindet sich direkt an der Ringstraße 1 eine Tankstelle mit Shop, Imbiss und kostenlosem Internetzugang. Dort verbringen wir mehr oder weniger den Tag und arbeiten am Blog – es regnet nämlich ununterbrochen bis zum späten Nachmittag.

In einer Regenpause spazieren wir durch den Ort, der quasi zweigeteilt ist. Auf der einen Seite des Flusses Blanda, der hier ins Meer mündet, liegt der neue Ortsteil mit der hochmodernen Tankstelle, einem Supermarkt, Bäckerei etc., auf der anderen Seite liegt der historische Ortskern mit schönen alten Häusern und einer schmucken Holzkirche. Wir werfen einen Blick in das Gotteshaus: Wo früher der Altar war, steht jetzt ein Sofa – die Kirche soll in eine Art Kulturzentrum umgewandelt werden, so erzählt uns ein Isländer, Filmregisseur von Beruf, der eigentlich in Reykjavik lebt, hier aber seinen Zweitwohnsitz hat, im früheren Hospital und Ärztehaus, einem schönen alten Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Die Ringstraße führte einst mitten durch den alten Ortsteil, berichtet er uns weiter, der damals ein wichtiger Zwischenstopp war. Heute spielt sich das Leben auf der anderen Flussseite ab, v.a. in dem Tankstellenimbiss, wo es Hot Dogs, Hamburger, Fritten, Pizza und Coca Cola gibt, und in dem Supermarkt, der für die insgesamt 813 Einwohner ein erstaunliches Sortiment zu bieten hat. Der alte Ortsteil von Blönduós wirkt dagegen verwaist. Es gibt zwar auch ein Hotel, Restaurant und einen Campingplatz, aber dort sehen wir keine Menschenseele. Der Filmregisseur ist in Plauderlaune und erzählt uns auch noch, dass der ehemalige amerikanische Schachweltmeister Bobby Fischer, der beste Schachspieler aller Zeiten, in Island begraben ist, in der Nähe von Selfoss. Fischer hatte 1972, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, in Reykjavik in einem unvergessenen, dramatischen Kampf („Match des Jahrhunderts“) den sowjetischen Weltmeister Boris Spasski besiegt. Später fiel das exzentrische Schachgenie in den USA in Ungnade, wurde per internationalem Haftbefehl gesucht, erhielt schließlich in Island politisches Asyl und nahm sogar die isländische Staatsbürgerschaft an.

Am Abend hört der Regen auf, aber jetzt haben wir keine Lust mehr noch aufzubrechen. Der nächste Morgen beginnt trocken, doch kaum haben wir die Nase aus dem Zelt gesteckt, fängt es erneut zu regnen an – und regnet und regnet, wieder bis zum Nachmittag. Letztes Jahr gab es in Island einen Bilderbuchsommer, davon ist dieser Sommer meilenweit entfernt. Später brechen wir in einer Regenpause dann doch noch auf. Wir haben geplant, von Blönduós aus an den Nordfjorden entlang Richtung Osten nach Akureyri zu fahren, der zweitgrößten isländischen Stadt. Zuerst wollen wir die Skagi-Halbinsel umrunden, um so zum Skaga-Fjord zu gelangen. Kaum sitzen wir auf den Rädern, beginnt es schon wieder zu regnen. Nach nicht einmal 30 km müssen wir völlig durchnässt in dem kleinen Ort Skagaströnd Schluss machen. Aber es gibt einen schönen, ruhigen Campingplatz mit einem beheizten Aufenthaltsraum, wo wir den Rest des Tages in netter Gesellschaft eines holländischen Ehepaars verbringen. Später kommen noch Isländer an, die in der Nähe geangelt haben und uns eine küchenfertig filetierte Forelle schenken, die wir sofort zubereiten – schmeckt köstlich!!!

Im Aufenthaltsraum hängt der Wetterbericht aus: Morgen soll es bedeckt sein, aber trocken bleiben. So brechen wir am nächsten Tag sehr früh auf. Um die Halbinsel Skagi herum führt nur eine Piste, die gleich hinter Skagaströnd beginnt. Die erste Hälfte lässt sich gut fahren, der Rest ist teilweise schwieriger, aber wir haben kaum Steigungen. Skagi ist bis auf ein paar verstreute Bauernhöfe unbesiedelt, entsprechend wenig Autos sind unterwegs. Bis zum Mittag ist es ungewohnt „warm“, über 10 Grad und fast windstill. Sogar ein paar Sonnenstrahlen schaffen es durch die Wolkendecke. Landschaftlich ist die Strecke einfach nur wunderbar, wir fahren immer mit Meeresblick, meist etwas oberhalb der Küste. Nach Kálfshamarsvik, einem früheren Fischerdorf, das 1940 aufgegeben wurde, führt eine Stichstraße. Von dem Ort sieht man praktisch nichts mehr, sehr eindrucksvolle Basaltsäulen direkt am Strand sind jetzt hier die Attraktion. Auf dem Weg dorthin werden wir von brütenden Seeschwalben angegriffen. Hinter Kálfshamarsvik wird die Landschaft rauher, v.a. um die Spitze der Halbinsel herum. Am Ende zieht es sich, auch weil die Piste deutlich schlechter wird. Erst gegen Abend erreichen wir die Abzweigung nach Saudárkrókur, der Ort liegt schon im Skaga-Fjord, und wieder Asphalt. Gerne würden wir hier wild zelten, wir sind schon fast 100 km gefahren, aber das Wetter sieht übel aus, bei Regen sind wir lieber auf einem Campingplatz. So fahren wir doch noch weiter, müssen über einen Bergrücken noch auf fast 300 m ansteigen, Saudárkrókur dagegen liegt auf Meereshöhe, nach der Abfahrt sind wir wie Eiszapfen. 111 km sind wir heute gefahren, davon fast 90 km Piste. Kaum steht das Zelt, beginnt es schon zu regnen. Noch nicht ein einziges Mal haben wir hier die Mitternachtssonne genießen können. Es ist lausig kalt, nur 6 Grad, und regnet die ganze Nacht und auch noch am nächsten Morgen.

Wir überlegen ernsthaft, die Fähre umzubuchen - mit dem Auto lässt sich so ein Wetter aushalten, aber auf dem Rad….. Wir fahren zu einer Bäckerei mit Internet, um erneut den Wetterbericht zu studieren. Gegen Mittag soll es aufklaren, morgen bedeckt, aber trocken sein. Um 11 Uhr hört der Regen auf und wir können endlich aufbrechen. Wir bleiben bei unserem Plan, an der Küste entlang nach Akureyri zu fahren. Es klart tatsächlich auf, bald radeln wir in voller Sonne. Die Strecke ist ein Traum, praktisch immer mit Meeresblick wie gestern, aber lieblicher als die Skaga-Halbinsel und viel stärker besiedelt. Leider bläst heute ein sehr starker Wind, und zwar aus Norden - das ist die Richtung, in die wir fahren. Über 20 km kämpfen wir gegen den Wind an, der sich allmählich zu einem Sturm entwickelt. Dann geben wir auf. Wir könnten natürlich auf einem Campingplatz bleiben und abwarten. Aber auf der Strecke gibt es auch noch 15 km Tunnel, einer davon ist 7 km lang. Wir müssten in einen Bus steigen, der nur zweimal pro Tag fährt, oder auf eine Piste ausweichen, die würde allerdings über einen Bergrücken führen. Bei guten Bedingungen hätten wir das gemacht, jetzt haben wir die Nase voll, drehen unsere Räder und fahren zurück, nach Varmahlid an der Ringstraße. Mit dem Wind im Rücken fliegen wir nur so dahin. Bis auf die Tatsache, dass man angetrieben wird, spürt man Rückenwind normalerweise gar nicht, man fährt lautlos und hört nur das Surren der Räder – ein wunderbares Geräusch. Schnell erreichen wir den kleinen Ort Varmahlid, immer noch bei bestem Wetter. Seit den Anfangstagen in Hafnarfjördur ist das der erste sonnige Abend. In Varmahlid könnten wir bleiben und morgen durch das Landesinnere nach Akureyri fahren. Erneut studieren wir den Wetterbericht – für morgen ist starker Ostwind angekündigt, wir hätten also wieder Gegenwind, Nein, danke. Um 22.30 Uhr fährt heute noch ein Bus nach Akureyri, den nehmen wir und kommen gegen Mitternacht an. Der Campingplatz liegt mitten in der Stadt, um 1 Uhr nachts ist es immer noch sehr hell.

Am nächsten Tag schauen wir uns Akureyri an, es tröpfelt schon wieder. Wir erwarten eigentlich gar nichts anderes mehr, auch was die Temperatur betrifft: Über 8 Grad kommen wir tagsüber nicht hinaus. Akureyri hat ca. 18.000 Einwohner, im Vergleich dazu ist Reykjavik schon fast eine Weltstadt. Das Zentrum ist klein, aber richtig nett, mit schönen Cafés und alten Häusern, hier kann man gut einen Tag Pause machen.

Uns bleibt noch über eine Woche, um nach Seydisfjördur zu fahren, dort legt die Fähre nach Dänemark bzw. zu den Faröer-Inseln ab. Unser ursprünglicher Plan sah deshalb vor, weiter in Richtung Osten zu radeln und dabei noch einige Fjorde auszufahren. Aber die Wetterprognosen für den Nordosten sind katastrophal, für den Südosten sieht es wesentlich besser aus, auch was die Windrichtung betrifft. Wir beschließen aus diesem Grund spontan, am nächsten Tag den Bus nach Höfn an der Südostküste zu nehmen und von dort aus nach Seydisfjördur zurückzuradeln. Die Fahrt dauert 9 Stunden und wir verdösen sie fast komplett, aber es gibt eh nichts zu sehen, so tief hängen die Wolken.